圣诞节前，在塔斯马尼亚首府霍巴特郊区一个小型机场里，见到了这次去西南公园的两个向导，彼得和马克。还有两个同团的一对夫妇—泰莎和安德鲁。我们家那位吴二拒绝疫苗接种，被塔省拒绝入内。

因为天气原因，原定的三天两夜的行程被接连取消了两次，到了第三天，可以成行了，又改成了两天。旅客只剩下了三位，向导还是配置两位。太奢侈了，等于参加了一个量身订制的私人团。

轻型飞机把我们送到了Malalueca。彼得问我旅游的偏好，我对此地一无所知，就说让他们看着办好了。两位向导点头微笑，彼得说，泰莎和安德鲁是重返旧地，你又随和，我们这次的任务轻松了。

一行五人随意的走在草甸上木质的小路上，先在土著人留下痕迹的地方转了一小圈。其实就是一个草窝棚和几块牌子。向土著人致敬，是澳洲各行各业都在秉持的传统。泰莎夫妇上次看过，这会儿还是饶有兴致的跟着，不加评论。这要是换了我们同胞，准会告诉后来者；没看头，别在这里浪费时间。

进了一个小博物馆，是纪念Deny King的，一个唯一在西南部定居，开发锡矿的人。他在九一年去世，后人也都离开了这里。后来，我们还去了他的故居，看到了他的作坊和花园。

博物馆的房子里有一扇大窗，面对着一个台子，上面的食物和水是为橙腹鹦鹉准备的。橙腹鹦鹉是当地独有，濒临灭绝，所以被保护和扶植。但鸟毕竟是自由的，我们当天下午一个也没看到来觅食的鹦鹉。第二天，马克特意带我们去了另一个投食站，看到了不少。彼得才松了一口气，像是放下了一个担子。

第一天下午的活动不多，马克早早就用小艇把我们送到了宿营地。宿营地在长着一片树林的山坡上，帐篷是固定的，大约有五六个的样子，满员也只能有十二名游客。

几人扔下行李，聚到帐篷厨房里。透过两面长窗，满眼都是林子里的绿色。大家自我介绍了一下，然后会心的笑了起来：彼得和马克原来都是教师，彼得还当过十一年的小学校长，后来改了行当导游。泰莎和安德鲁是塔斯马尼亚大学地质系的讲师，对于植物和动物也很熟知。我原来在国内是教师，现在也算。五个人，都是教师出身，全在六十岁上下，真是奇妙的组合。

本来我很少参加单位的聚会，觉得话题难找。在旅途中，我却非常喜欢跟各国的旅游者一起吃饭，共同的爱好，不同的经历，聊起来很长见识。

马克和泰莎聊起了他们最近做的一个项目，谈到保护和发现当地鸟类的不易。我也在回忆着在墨尔本亚拉河畔找鸟窝的经历。彼得忽然问了我一句：你喜欢绵羊吗？我迟疑了一下，回答不是太喜欢。彼得的脸色变了，镇定了一下说，要不就做个蔬菜汤吧。我意识到是会错了意，赶紧解释说给绵羊拍照不是我的爱好。大家哄堂大笑，直到那一盘香喷喷的烤羊腿端上饭桌，笑声还没止住。马克也说要把这个误会当成经典笑话，给后来的旅游者当佐餐调料。

吃着聊着，结束晚餐时天已黑了下来。安德鲁刚一出门就给我们示意，顺着他指的方向看去，原来是一只蜷尾负鼠在枝头活动，小小的身躯摩擦着树叶，发出窸窣的声音。饶有兴致的看了一会儿，就回到了属于我一个人的帐篷。

帐篷里的弹簧床上，雪白的床单里裹着两层羽绒被子。旁边的小桌上，马灯，驱蚊器，手电筒样样俱全。又想起刚才那美味的晚餐，感觉和窗外的荒野不太搭调，甚至有了一点负疚感。毕竟来前是做好了吃点苦头的思想准备的。可当我钻进了那柔软暖和的被窝里后，还是惬意的很快进入了梦乡。

日出之前，我下到了山脚处的一个小沙滩。几只黑天鹅惊起飞走，消失在对面山坡里的暗影中。天空中的云彩缝隙中露出了浅紫浅粉的条纹，这是朝霞。仅仅几分钟，霞光退去。初生的阳光开始射向远处的山峰。渐渐的，从山顶到山腰，暗绿的丛林，及水中整个山坡的倒影，都成了暖洋洋的橘色，只有山前停泊的一艘帆船在反着白光，给这静谧的画面添上一笔亮色。

泰莎昨晚告诉我，他们上次来时有了很好的日出照片，今天不会早起。这场辉煌的，山做背景，水当餐台的日出盛宴，只有我一个人独享。很想伸开双臂，拥抱一下那橘色的温暖，或者喊上几嗓，试试有无空谷回音。最终，除了按动快门，我没做任何夸张的动作，过分喧闹的表情达意不应属于这里。

回到厨房，彼得早已准备好了早餐。七点钟，马克把小艇驶出了浅水区。彼得说，每次都不能按时出发，总有一两个磨磨蹭蹭的，今天是个例外。我也有点感慨，就这么三人，他俩还是一点没含糊，起了个大早，真是敬业。

宽阔的湖面上，水波不兴，只有我们这一支船在行进着。忽然，远处传来水鸟翅膀扇动的声音，一队队的水鸟从水面上飞起。马克说是船惊动了天鹅岛上的居民。隔得很远，那平直的长脖子，翅膀向上时露出的白色长羽，整齐的队形，我们都能看得出，这只能是高贵典雅的黑天鹅。

小船驶进了一条支流，马克关掉马达，手动掌舵让船缓缓前行。阳光在云峰里时隐时现，一丝风都没有，连通常拿来以动衬静的水鸟，也一只也不见了踪影。仿佛谁在这里按下了消声键，我们几人也集体缄默，只让眼睛和手指继续工作。

狭窄的水流清澈黑亮，构成了一面高保真的天空之镜。水边随意生长的杂草矮树，看起来平淡无奇。一簇簇的对着镜子梳妆打扮后，找到了另外一个自信的自己。现在，它们成双结对的，不分虚实和你我，像蝴蝶翅膀一样，对称，美丽，空灵。横看竖看，都堪比博物馆里收藏的精品画作。来到实地观看，我们在“众木悬植，群山倒峙”的影像中，品出了“鱼在山中泳，花在天上开”的有趣况味。

面对宁静美景的体验，这应该是我旅游历程中可以称最的一次。博茨瓦纳的奥卡万卡三角洲，也是水域船行，景色很美。可是宁静很短暂，其他的游船也在穿梭来往。阿拉斯加的冰川湾，静谧的冰川气势夺人，却只能伴随着甲板上的人声鼎沸来欣赏。在这西南之角，整整大半天，从巴斯豪斯港到戴维港，十二公里狭长的水域里，只有我们一支船在游荡，面对着万年的山水和无边的寂静。

船向戴维湾入海口驶去，那里是我们今天要看的最后一个景点—断海礁（BreakSea）。途中，我们谈起了这儿的天气。彼得的儿子是直升机救援队员，前天刚成功救出了一个因天气而受困的徒步者。我们还上岸看了一个犹太徒步者的坟墓，因为不熟悉这里的天气和地理环境，长眠在这片山坡上。这里天气变化多端，风和日丽的日子难得，唯有抓紧机会，尽情的体验。

在上篇的介绍中，俯瞰的Breaksea，像一条镶嵌在深蓝绒布上闪光的项链。乘小船近看，它有着许多动人的细节美：礁石的形状多样且生动，色彩斑澜又亮丽，石壁上的纹路线条细致流畅，顶上的植被也保持着鲜嫩的绿色。一反礁石黑黢黢的刻板形象，如果海礁也有个性，那Breaksea是乐观的，活泼的。喜怒无常的天气，没能摧毁它可爱的，充满生气的容貌。有的石头的形状，甚至让我想起了陆地动物—可爱的斑点梅花鹿。

水的颜色在空中看蓝的发黑，贴近水面看，仍有许多地方呈葡萄酒色。彼得说，这里上层是淡水，地下深处是海水。那也就解释了为什么在靠近大洋的地方，我们仍然能看到含着单宁的琼浆。海河以这种方式交接，互换阵地，大自然的有序运转，Amazing！

安德鲁和泰莎一路上，看到一块石头，便能准确说出年轮，看到每一株小草，都能叫出名字。显示出了扎实的专业素养。在Breaksea这里，却保持了沉默。不知道是因为第二次到来失掉了新鲜感，还是他俩个性所致。船上只有我一个人在大呼小叫，不断抛出自己能想到的形容词。彼得和马克颔首微笑，像是听到别人夸自己的孩子一样。

不知道自己下次再来到这里，会不会也丧失新鲜感而不再激动，我只知道，这次疫情中的旅行，虽然遇到了许多的阻碍和不顺。可所有的坚持和等待，在这次短短的旅途中几次屏住呼吸的瞬间，都超值的获得了回报。

作者：莉莉