【讀者投稿】風情各異的夏威夷三島

可愛島(Kauai)在夏威夷群島中年紀最長,可外貌卻如同一身綠衣的甜美小姑娘。
人在澳洲

一,可愛島——綠島小夜曲

可愛島(Kauai)在夏威夷群島中年紀最長,可外貌卻如同一身綠衣的甜美小姑娘。

Lihue市區花枝招展的道旁樹木, 海濱旁山坡上的草坪,咖啡種植園裡整齊劃一的田野,甚至西海岸那人跡罕至的險峻山嶺,到處都是無邊的綠色。和澳洲東海岸山坡上桉樹林的蒼綠不同,它是剛剛萌發出來的新綠,新鮮水靈,嬌嫩欲滴,每天都像剛被水洗過一樣。這裡是夏威夷幾個有人類活動的島嶼中,降雨量最為充沛的一個。溫暖濕潤的氣候,宜人也對植物友好,所以這裡也被稱為「花園之島」。

作者供圖
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把可愛島作為第一個落腳點,更直接的原因是看了一幅納波利海岸的照片。

納波利海岸坐落在西北處,陸路交通無法到達,高效,省時的觀光方式自然是小飛機和直升飛機。生產飛機的國度,連接各島交通的夏威夷航空價格和公交車差不多。非高峰期的機票往往二三十美元就能買到。可觀光的飛機就不同了,無門的直升機最貴,一個小時將近一千美刀。小飛機不能像直升機那樣低飛,但價格比較親民實惠。

咖啡豆種植園有紅土小路作為間隔,花邊狀的懸崖作籬笆,算是農莊面貌的高配版了。

瀑布看了一大串 。有幾個是流入了圓形的山洞裡,有的是順著山澗留下,周邊被密密匝匝蔥綠的植物圍繞著,襯托著,水流像銀鏈,閃閃發光。最後一個看到的叫威路亞瀑布,三股飛流從二十四米高的懸崖上衝進深潭,從高空看,空靈飄逸。

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飛過大片的山坡,山樑,在一片耀眼的綠色包圍下,紅色的威美亞峽谷(Waimea Canyon)的出現,讓人眼前一亮。威美亞峽谷長二十三公里,寬只有一點六公里。深度卻有九百多米。這裡溝壑縱橫,排列組合在散亂中又有規律,有些橫看成嶺側成峰的意思。岩石裸露出來的部分呈紅褐色,和美國西部的大峽谷有相似的地方。不計規模,從局部來看,它的觀感要超過大峽谷。因為它的邊角縫隙里都有綠色點綴,再加上周圍被綠色的大山加持著,紅與綠的搭配顯得色彩斑斕豐富,與那些以土石顏色的峽谷區分開來,有「太平洋上的大峽谷」的特色。

去之前看到了納波利海岸的照片,來到實地還是被深深的震撼到了。那巨大的鋸齒形狀的山樑高達九百多米,一道連著一道,如同騰龍起飛瞬間逆風張開的一排排的鱗片,鱗片的里外都是濃綠,像是被漆過一樣,那刀刃一樣的山脊處居然也被植被嚴密的覆蓋,讓人驚奇無比。同樣巨大的幾個山岬腳探入海中,猶如史前期恐龍的巨爪,腳背上青筋凸起,定格保留下了當年踏向地面時的大力。巨爪之間是一個個小小的海灣,藍綠色的海水輕吻著岸邊,一副臣服的姿態。這裡那種仙氣和神秘感彷彿來自外星球,拍科幻大片到這兒在這兒取景,應該是一下子就找到了感覺。

納波利海岸長達二十七公里,飛機來迴轉上兩圈也只是幾分鐘的事情。轉過彎來,北部海灣很淺,從色彩上看有珊瑚礁,是可以浮潛的地方。岸邊依然是陡峭的大山,一片綠色。

剩下的一天半時間乘坐公共汽車閑逛。島上從 Lihue市區出發的有南北兩段較長的公共汽車,每段兩小時左右。只要時間充足,坐公共交通遊覽也是個不錯的選擇,經濟,隨意,可以和當地人聊天。

二,大島——野趣與探險

飛向大島的飛機快要降落時,從舷窗里看到了大片火山爆發後流過的黑色熔岩,如同記錄片的第一個鏡頭,揭開了野性大島的蓋頭。

大島有兩個機場,遊客集中的是西邊的科納。這個機場很有特色,黑色大屋頂的小房子組成了一個小的建築群。幾個登機口和小餐館都是露天的,和外部環境無縫對接,在機場等出租的時間,就發現了三種鳥,還有以前沒見過的一種紅頭小雀。

住的是民宿,夜晚聽著海浪入睡。這是在沿海城市多年都沒有的體驗,更像是住了漁村裡。

來前定了一個十二小時的一日游,活動囊括了島上的精華景點;咖啡種植園,葡萄園,黑沙灘與海龜,火山與瀑布等等。路過一個小型農貿市場,買了幾個據說是夏威夷獨有的芒果,味道非常醇厚。因為夏威夷這兒的土地稀缺,原來最著名的夏威夷果產量和質量都讓澳洲趕超,菠蘿,木瓜之類的都是從東南亞進口,本地產品就成了稀罕物品。

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個人感覺一日游的亮點是黑沙灘和綠海龜。黑沙灘在冰島見過,本不稀罕。周邊有了椰林的襯托,夏威夷風情便凸顯出來。

由於黑色的吸熱性能,這片沙灘成了綠海龜定時定點曬太陽的地方。每天十點鐘以後,隨著太陽的升高,海龜們便陸陸續續的爬到人們給它劃定的區域內,開始享受日光浴。剛上岸時,龜殼上濕漉漉的閃著幽幽的亮光,過了一會兒,龜殼幹了,呈現出黃綠的本色。這時,烏龜們也大都頭枕黑沙,愜意的閉上了眼睛。

在三個島上都看見了這種綠海龜。有一次是路過海邊,幾隻海龜隨著海浪衝到礁石區吃一種海草。海龜的食物主要是海草和海藻,因而它們的身體也被綠色素上了色,得到了綠海龜的稱號。近距離的看,龜殼的色彩真的和海草同色。

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大島活躍的火山很知名,白天去看,巨大的火山口從山頂凹下,周圍寸草不生,經高溫淬鍊過的岩石呈各種色彩。只有幾縷青煙在昭示著地殼內部的活躍,引發人們的猜測和聯想。導遊在車內放了一段錄像,當年火山爆發時熔岩流向海邊,人們逃生的場景十分的驚心動魄。大自然發脾氣時,那種橫掃一切的偉力,讓人敬畏而又恐懼。

第二天晚上的活動是和魔鬼魚游泳。魔鬼魚的學名叫蝠鱝,山東俗語叫大老闆魚。夏威夷大島據說在吸引這些龐然大魚和人共游這方面,全世界做的最好。這項活動和鯨鯊游泳一樣,屬於一生一次的體驗,不能錯過。

網上預訂時看到很多限制,必須熟練浮潛技術,不能超過七十歲等。本以為這項活動有挑戰性,其實沒什麼技術含量。夜色降臨後,乘坐快艇幾分鐘就到了目的地,跳下水游到有水下探照燈的漂浮圈處。領隊招呼我們找好位置,手抓繩子,頭一埋進水裡,蝠鱝就遊了過來。

蝠鱝不知誰給起名叫魔鬼魚,其實,它們性格溫和,對人很友好。鰭是翼形,展開約有兩三米的樣子,據說最寬的能達到八米。在水中,它們像是在飛,姿態優美輕巧。翩然而來,飄忽而去。我們周圍大約有六七隻的樣子,你來我往,你進我退的,上演著有序的舞蹈秀,還時不時的緊貼著我們,像是要用擁抱來打招呼。

遵守觀察野生動物準則,我們不會去撫摸,但它們一個勁兒的主動示好。有兩隻的寬翼蹭著我的潛水衣輕輕划過,態度的熱情,讓我有些受寵若驚。

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下水之前的等候時間,和坐在旁邊的德國小夥子摩沙聊了幾句,下水後他恰好排在我身旁,我倆看到的畫面角度幾乎是一樣的。上岸後,這位陽光大男孩主動把他錄的影像傳給了我三段,質量比我錄的好了很多。我知道他肯定看不到這篇遊記,還是想隔空對這位德國雷鋒說聲謝謝,並把他的善意在這兒繼續傳遞。

三,歐胡島——人文和人氣

高樓大廈鱗次櫛比,高速公路縱橫交錯,歐胡島就是一個被海洋環繞起來的一個美國普通城市。

著名的威基基海灘邊上,排滿了各式的休假酒店。和女兒一家在這裡匯合,得以窺見了這裡最繁忙的休假人群和模式。

歐胡島也有著和其他島嶼差不多的海島風情,滿是折皺的綠色山峰,優良的海濱和海灘上的綠海龜。不同的是,這裡的街道繁忙,商鋪林立,現代人熱衷追逐的消費,休閑在這裡都能找到。人文的景觀也多了很多。

去了北海岸的一個波利西尼亞文化村,邊吃午飯邊看夏威夷原住民的歌舞表演。這樣的表演夏威夷有很多,太平洋島嶼文化風情很相似,紐西蘭的毛利族,斐濟等等都能看到這一類的表演。

他們的歌舞歡快,節奏感鮮明,舞者沒有什麼超乎常人的技巧,也不需要標準的纖細身材,台上也沒有沒有令人炫目的舞美設計。他們就是從生命的本源出發,歡慶勞動,愛情,生命,彷彿在展示他們那一幅幅淳樸,簡單而又歡樂的生活場景。這種舞蹈的感染力極強,讓觀眾有參與感,接地氣。小孩子們也跟著手舞足蹈的滿地打轉,全然忘了累和困。

波利尼西亞人的歌舞是一種對於本族文明的執著的傳承。儘管這種表演早已商業化,但他們真誠熱情,表演投入,保留了原始淳樸的成分,工作人員也周到禮貌,觀感和體驗確實很棒。

另一個重要的人文景觀是地球人都知道的珍珠港。二戰和珍珠港的歷史,給文章、電視、電影提供了似乎無窮盡的敘事角度。來到實地,印證那些引起想像的場景,讓人聯想很多。

亞利桑那號戰艦沉沒地的白色船形紀念碑,在藍色的海面上非常醒目。這是建在沉船殘骸上的一座白色飄浮建築,設計極具匠心。露出水面的艦船部件鐵鏽斑斑,油箱里的機油仍然在緩慢滲出,在海面上飄起油花。它和越戰,韓站紀念碑一樣,都成為最具有想像力和象徵意義的建築。這裡對參觀的遊客也要求嚴格,畢竟,海底有一千多名官兵的亡魂與沉船同在,需要的是被尊重和禮遇。

另外一個是退役的密西西比號戰列艦。當年在東京灣上,同盟國和戰敗國在甲板上籤署投降儀式的場景,通過船上各種實物,圖片,文字,再一次重現。很多的細節,值得深思。戰爭,不堪回首,卻必須正視。

天氣很好,天空和海面一片湛藍,珍珠港寧靜祥和。離這兒不遠的市區和威基基海灘剛從疫情的蕭條中恢復過來,遊人如織。人們忘情于海島溫潤的氣候中,享受著現代化的便利設施和服務,戰爭似乎從來不屬於這片美麗的土地,疫情的陰霾也終究無法遮住這裡四季燦爛的陽光。

 

作者:莉莉 圖/供圖

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